濕倉普洱茶，一說到濕倉，很多人會持反對議建。特別是喝習慣了純干倉的人，接受了純干倉慨念的人，尤為反對，甚至反感。但濕倉普洱茶由二十世紀50、60年代出現(xiàn)（或更早，但無從考究，零星說法不以為證），成熟于70~80年代，到現(xiàn)今還存在著，而且市場還不少，這是不爭的事實。我以為，對普洱茶的認識，可以超過“濕倉”，但不能跨過“濕倉”。

08年，有位70多歲的朋友，他是美籍華裔油畫家，據(jù)說一幅作品都上百萬美元的，回來廣州，找我喝茶。他說，他喝了幾十年普洱茶，對普洱茶的陳味，樟香情有獨鐘，聞說我有很多好的普洱茶，試過好的，還要帶點回美國。于是，我出盡了法寶，把自已所有干倉老舊普洱茶，都泡給他喝。結(jié)果，沒有一個適合他的，搞到我一點辦法都沒有。幸好，旁邊有位朋友提醒我，他喝慣的是不是“濕倉”的。我馬上恍然大悟，立即去找了個“濕倉”普洱茶來，泡給他喝，他一喝就說，就是這個味，這個茶好。那個是沱茶，濕倉“濕”得很好的。它是經(jīng)過三年低溫低濕“濕倉” 的存放，之后再經(jīng)過二年干倉存放，退去倉味，俗稱退倉。經(jīng)歷了五年，但對外說就是九十年代的，所以也不便宜的。朋友喜歡，我還專門去買回來，送給了朋友。

從此，我對濕倉普洱茶，多了一份理解，多了一份包容。濕倉普洱茶的產(chǎn)生是有一定歷史原因的，解放后，中國的經(jīng)濟是封閉的，唯一的窗口就是香港。當時，港人從云南買回香港的普洱茶，跟解放前的是有區(qū)別的。在普遍人的意識當中，湯色紅濃的才是普洱茶，但要等到普洱茶紅濃是很漫長的，作為商人，時間就是金錢，也不會有那么久的耐心。就商而言，等十年，二十年，三十年，意味著不用經(jīng)營了。窮則思變，變則通，何況可能香港有些普洱茶人，應該會知道，以前的普洱茶有灑水，發(fā)酵?？箲?zhàn)時期，國民黨93師長期駐在佛海，還有直接駐在佛海茶廠，93師大多是廣東兵，抗戰(zhàn)結(jié)束后，有個別93師的軍人還在佛海開了茶莊，解放后，有些去了香港繼續(xù)經(jīng)營。香港茶商，為了解決解放后的普洱茶紅濃的問題，青澀變順滑的問題，自然而然就發(fā)現(xiàn)，發(fā)明了“濕倉”。

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