那感覺猶如老朋友見面一樣，有太多的言語要在一瞬間交流，但只需匆匆一面，便已心領神會，此時無聲勝有聲。

因為即使偶爾超過65℃，短時間內(nèi)也不會把酶殺死，而如果長時間在60-65℃，溫度長時間疊加反而會讓酶失去活性。

但由于普洱茶從采摘、加工、倉儲到?jīng)_泡品飲皆與其它茶類不同，缺乏統(tǒng)一的標準，自然，因人而異之下，鬧出很多同一款茶的品評出現(xiàn)絕然相反結(jié)果的笑話。

由于當時大家對普洱茶了解的不多，沒有一個說德清楚，有人說是為了美觀，有人說是為了利于陳化，有人說是為了方便包裝，有人說是為了運輸，有人說這個窩也就是代表“窩”樂意，也有人說是為了在喝茶的時候方便。

簡單概念當我們把普洱茶作為一個植物學范疇的樹種來看待時，就會有了野生茶、栽培茶和野放茶這些概念。野放茶早年為人工栽培，后被荒蕪，成為荒野之茶，這類茶大多是地方性很強的品種，多生長在人類活動的區(qū)域。

2017年剛剛過完，與往年一樣，留下一串熱門詞匯。流行的東西來的猛去得快，至今言猶在耳的就是油膩大叔和佛系青年了，與悲催辣耳的油膩大叔比起來，佛系青年似乎稍。

唯獨革登茶山，本已是古六大茶山中面積最小，難得史載有“茶王樹”，卻因莽枝也有這方面的記載，未能“獨大”，加之近代戰(zhàn)亂、火災頻發(fā)。

它既沒有綠茶的清雅，又沒有烏龍的濃郁，不過它勝在沉穩(wěn)優(yōu)雅，勝在豐富多樣、勝在變化無常：新茶的花香，熟茶的糯香，老茶的陳香。

喝前主人動輒大談禪茶一味，泡茶過程則讓茶藝師使出全套招式?jīng)_泡，或者用更復雜更高大上的茶道來款待他，這樣喝茶形同。

但手工普洱茶往往存在一些工藝方面的問題，其中最為人詬病便是——紅梗紅葉。雖然某些茶評價家還為其辯解，聲稱這是“傳統(tǒng)制法做茶艱難的見證”！