很多普洱茶的生產(chǎn)企業(yè)為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，直接將人工的“曬青”轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器的“烘青”。表面上看，這種工藝的改變提高了產(chǎn)能效率，但卻犯了普洱茶制作工藝的“大忌”。因?yàn)槠斩柚谱魉械沫h(huán)節(jié)都忌諱“高溫”的出現(xiàn)。“烘青”的過(guò)程，其溫度都在80℃以上，更多的是在100℃以上。但普洱茶一旦超過(guò)60℃，其生物酶絕大部分失去活性，后續(xù)的陳化過(guò)程在沒(méi)有“酶”的參與下，很難向好的方向轉(zhuǎn)化，其品質(zhì)只能是逐次下降。對(duì)此，鄒家駒先生也曾撰文指出，“烘青、炒青茶新上市時(shí)，湯青味甜香高，不苦澀，但存放陳舊后，陳舊烘青茶不但苦不堪言，而且澀顯舌苔，燥擾喉管。烘干機(jī)的火，竟然能夠在茶體中一直保留下來(lái)。烘干機(jī)的高溫，宣告了烘青茶在某種意義上的終結(jié)?！?/p>

　　“烘青”工藝的引進(jìn)是借鑒了綠茶的制作方法。但綠茶采用“烘青”或是其它高溫手段則是對(duì)的。綠茶的“烘吉”恰恰是要通過(guò)高溫(100℃以上)將茶葉中“酶”分子鏈阻斷，讓其失活，不讓它產(chǎn)生任何發(fā)酵的“動(dòng)能”。綠茶強(qiáng)調(diào)的是“保鮮”的特征。

　　因此，“烘青”方法的引進(jìn)顯然是錯(cuò)的，是典型的“綠茶思維”。